Графическое представление китайской провинции ЮНЬНАНЬ

Шилинь Stone Forrest 石林

mo — Mon, 21 Aug 2006 21:04:10 +0000

Достопримечательность №1 окрестностей Куньмина: расположен рядом (час езды), и как вся Юньнань совмещает в себе как природные, так и этнографические достопримечательности.
Природа, конечно, как и везде в Китае, отчасти handmade, но и любителям дикостей здесь будет не скучно. Парк (скалолазам и турыстам вход заказан!) представляет собой геологический музей под открытым небом: время, вода и ветер превратили застывшую лаву в причудливой формы скалы, а лучше сказать столбы (пардон, стволы). В этом лесу проложена масса тропок, по которым разговорчивые гиды в национальных одеждах водят группы туристов: почти на каждый камень они найдут цветистую легенду!
Этнографическая часть не исчерпывается нарядами гидов. У самого крупного озера парка сооружена эстрада на которой выступает вокально-танцевальная труппа артистов, одетых в одежды местных аборигенов - ицзу.
Все ухоженно, прилизанно: место для неспешного семейного отдыха. Вход 140 юаней. Обойти заборы не пробовал, но судя по цене билета, предполагаю, что сделать это будет очень непросто. Если охота съэкономить, то в соседних полях можно найти немало отдельностоящих столбов: для фото на память и галочки хватит. Заодно познакомитесь с настоящими аборигенами и их основной зерновой культурой - кукурузой.

Веселые старты (писано 14 апреля 2006)

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:25:00 +0000

Первоначально, дневничок задумывался в типичной для автора легкомысленной манере и начинался с шуток по поводу дерьмовой московской весны, развивался шуточками нумерологического характера.
Выглядело это все следующим образом: «В Москве пока весной не пахнет: невозможно учуять даже запаха почек, не то что цветения.
Лыжный сезон закончен.
Но не все так грустно: есть места, где вот-вот начнется горный сезон.
Для меня таким местом будет трасса 214, трасса, на которой, несмотря на скорбное имя (в Китае не очень любят четверку за созвучие со словом «смерть» [прим. Переводчика]) меня до настоящего времени подстерегали только приятные открытия: неожиданное знакомство с Тибетом и его жителями. Неожиданное не в том плане, что почти девять лет тому назад я не догадывался, куда ведет эта трасса по карте: это я знал несмотря на свой врожденный топографический кретинизм. Не думал я, что она так запросто доведет до Лхасы и меня, безденежного студента. Но о событиях давних лет напишу попозжее, а пока в двух словах о цели настоящего дневника: ежедневный отчет о велопохождениях АдминаМо в провинции Юньннань и Тибете: откуда и куда я поеду станет ясно ближе к началу маршрута (где-то около 25 апреля), единственное, что гарантированно, что большая часть маршрута пройдет именно по трассе 214.»
Продолжение было тщательно подготовлено: брошена ответственная работа (чтоб никуда не торопиться), приобретены билеты, закуплен хавчик, в Куньмине ждал велосипед…
Но о силе цифр нельзя забывать, особенно в нашу цифровую эпоху.
За два дня до вылета, а именно утром 14 числа 4 месяца АдминМо опаздывая на стандартную предпоходную проверку (с детства приучили ходить в походы со справкой), в метро наткнулся на мертвеца: два человека в синих комбинезонах упаковывали в мешочек засидевшую на лавочке тетушку. «Чего только в метро не встретишь – улыбнулся своей «живости» Мо. Добежав до больницы сразу же осведомился у своей знакомой-врача, к счастью ли это. Пришли к мнению, что к счастью.
Дальше Мо передали незнакомым врачам. Посмотрели сердце. Полное мультимедиа: и хлюпает в динамик и цвета на мониторчике меняет. Дальше – больше: посадили на велосипед. Привычно подогнал седло, все весело. Наклеили датчики, надели маску: «прямо как космонавт!», - пронеслась довольная мысля. Мо всегда хотел быть космонавтом, но побыл он им недолго. Не успел он начать крутить педали, как все насупились и Мо услышал: «формально, мы должны все остановить…» Раньше слова «формальный», «структура» имели только положительную коннотацию, но на этот раз на ум пришли только «последние формальности». Дальше тревога только усиливалась: «А не чувствуется, что временами сердце останавливается» - «Госпитализировались ли Вы у нас». Новые врачи, новые «начтожалуетесь?».
Да ни на что я не жалуюсь! Просто хотел пожить, как хочется, покатать на велосипеде по горам! Да и, вообще, я послезавтра от вас улетаю!
Но врачи попались грамотные и изложили все предельно просто и правильно.
Постоянно осознавать наличие смерти меня научили задолго до этого французские литераторы нач 20 века, но вот аргумент «и даже не узнаешь, отчего оно перестанет работать» пробудил самое сильное чувство: врожденное любопытство. В связи с чем, было принято решение отложить поездку на две недели, чтобы ехать уже вооруженным новыми знаниями и мешком лекарств.
На выходе из больницы прилипла мысль, что новые знания могут еще больше отдалить поездку. А изменившийся голос родных в телефоне, вызывал слезы и жгучее желание заорать: «не хочу я щадящего режима, я не буду инвалидом!»
Обратно ехал на метро:
«Улыбнись миру и он улыбнется в ответ»
Небритая рожа в цветах с надписью «Жизнь прекрасна»
Подумалось: « Они еще удивляются, что все больше людей бросаются
под поезда московского метрополитена им. В. И. Ленина!» Но тут подъехал мой поезд… под номером 04!
Самому любопытно, какое из этого выйдет продолжение…
А пока чтобы не скучать буду потихоньку рассказывать о том, какое у всего этого было предисловие. Тем более, что поход изначально предполагалось провести на контрасте с моим первым путешествием по трассе 214.

Тьфу-тьфу (писано 18 апреля 2006)

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:23:21 +0000

Кажись, пронесло. Счастливого, по тем же китайским поверьям, 18 числа получил долгожданную благую весть: жить можно, и даже в горы ехать можно.
Тьфу-тьфу, здоровье в порядке, но зарядка здесь ни при чем: спасибо современной кардиологии. Съел таблетку и порядок! Неча тут таким делать, когда народ на операции ломится.
В общем, многострадальный билет пришлось снова переписывать (в последнее время он редактируется чаще блога ) Теперь старт из Децина намечен на 29 апреля. Поживем, увидим, а заодно ознакомимся с предысторией.
Кстати, может кто знает, как сделать, чтобы посты шли в логическом порядке от первого к продолжению, а не задом наперед? Хотя в таком порядке тоже есть смысл: если к 20-м числам мая наверху блога не будет логичного для хэппи-энда поста о Лхасе, то нахрена терять время на лузерские записки!

Как это было: Предисловие предыстории

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:22:24 +0000

Как уже упоминалось, в предыдущий раз в Тибете я оказался совершенно случайно: студент, направленный на стажировку с третьего курса, с ежемесячной стипендией чуть более 500 юаней, уставший от пьянства в Гуанчжоу, решил посмотреть провинцию Юньнань.
В 1997 году все было просто: примерно за 100 юаней был куплен общий билет на поезд Гуанчжоу-Куньмин, также были приобретены пара пачек китайского детского питания Heinz(отличающегося от “взрослого” только фракцией риса), миска с крышкой под лапшу (раньше ее Дошираком не звали, и когда я звонил родителям, они никак не могли понять, что за “фанбяньмяньку” я кушаю), пара баночек пива Guiness. Также имелись палатка четырехместная, спальник синтепоновый (как выяснилось, в меру непромокаемый и теплый) и мега-рюкзак типа Ша-90.
У студента также имелась продвинутая фототехника: ф-т Зенит с вершиной оптичекой мысли красногорцев - объективом типа Fisheye. Еще были 20 км. автомобильная карта предполагаемого района хождения и немного личных вещей.
Благодаря конструктивным особенностям полностью забитого рюкзака студент, казался, в полтора раза выше, чем вызывал дополнительное уважение у южных китайцев. Дополнительным оно было к беглому китайскому, который он выучил заблаговременно (чтоб на стажировке заниматься правильными весчами, а не скучной учебой .
Чтобы не отвлекаться от основной трассы повествования подробности 48-часового “жосткого” сидения в поезде опущу. Упомянуть лишь стоит, что дорога обошлась дороже на полтинник, вытащенный из кармана, скорее всего, ехавшим напротив крестьянином со смертельно уставшей женой (у китайских людей без паспортов часто встречаются такие уставшие лица) с орущим, гадящим комочком в руках.
В общем, после высадки в Куньмине я был подхвачен помогайками, доведшими меня до нужного автобуса Куньмин-Дали. На следующее утро я был в Дали, откуда добрался до Лицзяна, места также имеющего к Тибету очень малое отношение. В Лицзяне живут наси, а не тибетцы, и земледелия там больше, чем скотоводства, хотя скоро они там будут жить одним туризмом: очень уж красивое место (почему, собственно, о нем приятно упоминать и не по теме). Хотя к теме оно имеет самое непосредственное отношение: за время своего неудачного подъема на Лицзянскую достопримечательность - гору Юйлун сюэшань (5596 м.) - я сумел загореть, чем стал вызывать еще большее уважение. Неудачным подъем был по причине переоценки возможностей спальника, палатки да и самого Мо: одной холодной ночевки на высоте около 3,5 км. было достаточно для того, чтобы понять, что следующая ночевка на леднике на высоте за 4 км. может стать для Мо последней. Спускаясь по другому склону набрел на строителей подъемника. Они были местными, привычными, потому им и удалось достроить этот подъемник за 4 км, и именно благодаря им сейчас любой идиот может “бросить вызов высоте” добравшись до ледника на привезенной из Швейцарии кабинке. Надеюсь, что эти кабинки привезли оттуда на лошадях, а не на руках, потому что уровень механизации при строительстве был достаточно скромным (как впрочем и в большинстве других районов Китая). Вот, кто строил подъемник:

Ну хватит о Лицзяне и наси - про них будет отдельный блог (благо неудачных подъемов на Юйлун было для этого достаточно), вернемся к загорелому Мо. Неудача подействовала на него странным образом: он решил поехать на гору повыше и походить (хотя бы рядом) с самой высокой вершиной Юньнани - горой Мэйлисюэшань (6740 м.). Для этого он поехал в городок Чжундянь, ныне известный как Шангрила. Дорога на север была закрыта снегом на перевале Байман сюэшань. Пришлось ехать в обход, вдоль Меконга.
Именно в этот момент пригодились хороший китайский и загорелая белая рожа: в автобусе разговорились с китайцем-торговцем, который ехал закупать лес у тибетцев. Продавец-тибетец ехал вместе с ним и звали его Ланцзи. Слово за слово, доехали до Вэйси. Вэйси, оказался, закрыт для иностранных туристов, о чем мне тут же сообщили местные полицейские.
Польщенный интересом к его родным местам, Ланцзи сумел разрулить проблему с полицией: оказалось, что он далеко не последний человек в своих краях. За пивом, устав от моих распроссов о Тибете, Ланцзи предложил просто поехать вместе с ними: через полторы недели они всем селом собирались на паломничество в Лхасу.
Ясное дело, об учебе (которую я первоначально намеревался забить только на две недельки) я даже и не вспомнил и сначала согласился ехать (поймал на слове), а потом уточнил детали: ехать на грузовиках неделю туда, неделю обратно, пускают ли туда иностранцев. Решили, что раз я студент, то я не совсем иностранец, а потом, большую часть пути никто ничего проверять не будет.

Как это было: старт

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:21:45 +0000

Всеобщий сбор происходил в Дэцине, но перед самым отездом было решено помолиться родной горе Кавагэбо для чего пришлось проехать десяток километров в прямо противоположном направлении в сторону Байман сюэшань. Тогда это было самым благоустроенным местом принесения жертв горе.

Воскурив заранее припасенный можжевельник (не ботаник могу и ошибиться, в новом походе заделаю спец. фотку), присыпали его зернами, полили водичкой, повязали флажки, помолились и в путь!

Для любителей контрастов привожу современную фотография того же места (время съемки январь 2006). Гора и печь не изменились, но все остальное - разительно: обратите внимание на качество дороги! Будем надеяться, что по ней можно будет катить на велосипеде с той же скоростью, что раньше на машине - 15-30 км. час.

Как это было: северная дорога

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:20:53 +0000

Ехали на машинах в тесноте, да не в обиде. Все сидели на ногах соседа. Ветерок настолько бодрил по утрам, что чуства и жизнь возвращались в мое задубевшее от холодной ночевки тело ближе к полдню. Не помню, упоминал ли я еще один мега девайс, приобретенный в простом супермаркете: бордовый спальник-одеяло, по совместительству служивший мне шубой и дождевиком, так как куртки я не захватил вааще.

Кушали там, где можно было найти воду и место для машин. Питались просто, но калорийно. Все, кто видел процесс приготовления мной детского питания, а главное результат сего процесса, тут же предлагали мне сало, чай с маслом, хлеб. Так что не бедствовал.

В Манкане, во-первых, пропали леса, а во-вторых, в харчевке при заказе рисовой лапши меня подняли на смех: это Тибет, мальчик, лапша тут только пшеничная.

Как это было: Лхаса

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:19:45 +0000

В Лхасе все заселились в частично разрушенных бараках рядом с представительством провинции Юньнань. Кушали и пили там же. Цена за койкоместо была в районе 5 (без крыши) - 10 юаней (с крышей и дверью) за день: цены в “столице” кусались

На вторую ночь управляющий бараками разглядел во мне иностранца и попросил найти другое, пригодное для проживания иностранцев, место. Нашел я его бысто - гостиница Кечу 3 звезды. Да вот только платить за гостиницу (целых 70 юашек) при пятисотюаневом бюджете всего похода никакой возможности не было. Поэтому я перебрался в кузов родного грузовика: заодно и охранял их. Мне даже пытались для этого выдать нож, чтобы “всех плохих людей резать”, но у меня и так был хайнаньский мини-мачете - вещь не менее полезная.
Днем гулял по Лхасе. Умудрился нахаляву просочиться в Поталу (сейчас такое не у каждого тибетца получится), съездил со всеми к панчэн-ламе.

Любопытно было все, но интереснее всего были люди: даже мои спутники в этих святых местах преобразились. Для них это было столь же ново, как и мне.

Как это было: Южная Дорога, Боми

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:17:50 +0000

К чертям воспоминания! (писано 1 мая 2006)

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:16:26 +0000

про дела давно минувших дней напишу как-нибудь в другой раз: я на точке старта (point of no return пройден еще в Москве.)
Точка старта представляет собой городок Дэцинь, расположенный на ручейке, впадающем в Меконг у подножия горы Кавагэбо (по-китайски, Мэйли сюэшань). Дорога до него заняла чуть менее суток: вчера в семь вечера выехал из Куньмина, сегодня к девяти утра был в Шангриле (Чжундяне), а к пяти вечера сгрузился в Дэцине.
В шоке: не ожидал я, что эти места изъездят, запомоют и затопчут до появления таких масс туристов. Во-первых, это кучи иностранцев: встретилась банда из двадцати европейского вида рокеров направлявшаяся по тому же маршруту,один велосипедист, ехавший навстречу, т.е. в Юньнань, и масса джипов с лаоваями.

Во-вторых, китайцы также решили не отставать, пусть не в качестве туристов, так хотя бы в их количестве. Хотя и качество заметно подтягивается.
(ОТСТУПЛЕНИЕ термин “качество” человека взят из китайских лозунгов типа: “лучше детей меньше, да качественнее” и т.п.)
Конечно, созерцание таких толп туристов не слишком вдохновляет, и я даже призадумался о смене маршрута: через двести километров (после Манкана) можно будет попробовать свернуть с большой трассы, но в Лхасу-то тоже хочется!
От таких тоскливых мыслей отвлекся шоппингом: в плане еды у меня был перекос в сторону чая, которого у меня оказалось пять плиток и один то (沱茶) (выданный друзьями с чайного рынка для подарков “туземцам”). Пошуршав по Дэциню, быстро ливидировал перекос, теперь у меня появились еще:
1. огромный рулон туалетной бумаги со звездой на упаковке (размера поменьше не оказалось, нехило тут они жрут!)
2. кусок вяленой свинины, купленный у китайцев из Дали
3. голова ячьего масла (от тибетски бабушек)
4. сушеный (или жаренный) творог (от тех же бабушек, оценивших мое знание местных реалий)
5. деревянная чашка для цзамбы (самой цзамбы - жаренной ячменной муки - достать не удалось)
6. лапша типа фанбяньмянь (пакет у условиях высокогорья - а здесь 3200 м. над уровнем мирового океана - раздулся в раза два, лапши там будет не так много)
7. сабелька (по местным представлениям у каждого тибетского мужчины с пояса должен свисать 20-ти, а лучше 30-ти сантиметровый ножик)
Итак, оцените дециньский натюрморт.

День первый (2 мая)

mo — Mon, 21 Aug 2006 14:16:14 +0000

Начинался первый день не особо бодро: ночью писал в блог, паковал пожитки, потому уснул поздно. Ночью пришлось повозиться с настройками главного обогревателя – электроодеяла (9 лет тому назад они так сильно не грели).
Просыпаться рано – как намечено в 7 утра – не захотелось, дважды переводил будильник, пока в 9 не почуствовал, что выспался. Продолжил упаковку. В рюкзак на багажнике все запланированное, естественно, не поместилось, пришлось набивать заплечный фоторюкзак. Позавтракал печеньем, запил пуэром.
В 11 «он сказал поехали», и, на удивление, поехалось хорошо: истосковался за три месяца по велику! Даже в горку ехалось не меньше 12 км/час. Минут за сорок добрался до места Фэйлайсы. Там за 30 юаней принес комплексную жертву горе Кавагэбо: воскурил свечи, пожег какие-то пахучие растения и зерна (рад был бы услышать мнение ботаников), повязал флажки. Теперь за меня будут молиться флажки, а я могу продолжить путь. Тем более что путь был загляденье: сплошной 20-км спуск по хорошей асфальтовой дороге. Это тем более удивительно, что дорога в противоположном направлении - на юг вдоль Меконга - не имеет такого долгого спуска и там нужно крутить педали в гору. Ехалось весело, только на скорости больше 40 км/час тяжеленный багажник начинало колбасить. Однако хорошего понемногу. Асфальт оказался только для белых и туристов: где-то на 26 километре от Дециня асфальтовая дорога ушла вниз к леднику на Кавагэбо, а я остался наедине с трассой 214. Трасса аутентичная, грунтовка былых дней (за исключением разве того, что каменных завалов стало меньше. Может не сезон.).
Как она выглядит в укатанном месте видно на выложенном ниже фото.
Тут же затосковал по двухподвесу, на котором 5 месяцев тому назад мучался на асфальте, когда ехал на юг. Правда утешало то, что спуск продолжился. Но максимальная скорость все равно была не больше 20-ти, а по ровной дороге велосипед не катил вааще: постоянно спотыкался об булыжники. Во многих местах приходилось идти пешком не столько от усталости, сколько для разминки гудящего зада. И дело не в отсутствии практики, Битца по сравнению с этим отдыхает: удар от редкого скользкого корешка не идет ни в какое сравнение с трех-пятисантиметровыми булыжниками, торчащими через каждый метр из столь же жесткой, укатаной, как будто, глиняной дороги. Рыдал на спусках, по которым проходила гусеничная техника: волнение дороги сопоставимо с волнами протекающего десятком метров ниже Меконгом. Но на велике лучше, если, конечно вспомнить мою раннюю более бредовую идею сплава по Меконгу на байдарке.
Привыкающий к работе по КЗОТу некормленный с утра организм стал бастовать ровно через 8 часов езды. К 19-30 дошлепал до крупного села Фошань. На спидометре пробег 66 км, чистого времени езды 5 часов 30 минут, средняя скорость 12,78. Негусто, надо больше и быстрее, но до отбитого зада достучаться не возможно! Поселился в трактире по вполне нормальной, непраздничной цене: 15 юаней (в Дэцине за ночь слупили 260!, и то думал, что мест не будет). Удобства: электричество, туалет и вода (они это упорно называют душем) во дворе. Покушал здесь же. Продвинутой CDMA связи, по которой я расчитывал написать все это в блог нету: нахрена людям с такой дорогой мобильный интернет! Едем дальше, сворачивать с этой дороги не буду: хардтейлу с практически сликовой резиной эту бы проехать.